PHOTO UBAYE ET INFORMATIONS

PAYSAGES, NATURE ET GÉOLOGIE EN UBAYE

ubaye — Sat, 11 Apr 2009 18:02:49

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Retrouvez toutes mes photos pour les voir ou/et les acheter sur la galerie Arana.
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Didier Vereeck, auteur photographe et auteur de l'écrit, membre du Réseau Focalis

Lacs de Marinet, de Chillol et vallon de Mary

ubaye — Sun, 21 Dec 2008 18:17:02

Montée dans le vallon de Mary. Clic/agrandir

Les quatre lacs de Marinet sont parmi les plus connus d'Ubaye, et à juste titre. On évitera donc les périodes les plus fréquentées. Il serait dommage de se cantonner à la balade classique Mary-Marinet et de ne pas aller au lac de Chillol, et de ne pas connaître le plaisir de déambuler tranquillement sur la crête de Chillol, petit boulevard d'altitude, mais boulevard cette fois désert. Le gros des troupes reste au lac le plus accessible, le grand lac de Marinet, auquel vous arriverez en fin de journée quand la foule sera partie.

En partant de Maljasset (1900) à l'aube, on évite le monde et on profite de belles lumières. L'idéal est de partir assez tôt pour arriver au petit lac de Marinet (2533) avant le lever du soleil, au petit jour donc (1h30 à 2 heures de marche). L'ambiance avec au fond les glaciers de Marinet, la Pointe des Cirques et l'Aiguille de Chambeyron est froide et prenante.

Petit matin au petit lac de Marinet. Clic/agrandir

Il y a un petit côté relique de paysage glaciaire. Pas trop étonnant, les glaciers de Marinet sont en effet de quasi reliques. Glaciers les plus au sud des Alpes, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui et ils auront bientôt totalement disparu.

La montée aux lacs supérieurs de Marinet se fait à main droite par un petit chemin qui suit l'épaulement et prend vite des allures de chemin de crête. Si on est arrivé suffisamment tôt on éprouvera à coup sûr le grand frisson du lever de soleil sur cette crête, lever de soleil qui nous accompagnera jusqu'aux lacs.

Lacs supérieurs de Marinet vus de la crête de Chillol. Clic/agrandir

Les lacs supérieurs de Marinet (2682) sont d'évidence les plus beaux des quatre. Après les avoir longés pour en profiter, il est intéressant de monter à main droite vers la crête de Chillol (2731). De là, la vue est sublime et on la retrouvera plus tard. Au programme, la descente par le vallon de Chillol vers le lac du même nom.

Le lieu est magique, avec des roches de toutes les couleurs et des reliefs curieux, alternant ravins, molles rondeurs et aiguilles acérées. La Bergerie de Chillol (2463) vous accueille pour le casse-croûte, perchée au-dessus du sauvage vallon qui mène à l'Aiguille Grande et à l'Aiguille de Chambeyron.

Lac de Chillol un 11 juillet. Clic/agrandir

C'est un décor minéral d'une sauvagerie exceptionnelle. D'ailleurs, vous l'avez remarqué ? Aucun touriste depuis petit le lac de Marinet, et sans doute même pas un randonneur (y compris en plein été).

Le retour est l'occasion de musarder dans le vallon de Chillol qu'il faut remonter jusqu'à la crête (300 mètres de dénivelé). Les plus courageux se paieront le luxe d'un détour qui vaut le coup : monter à main gauche vers un col sans nom au pied de la Tour de Chillol, puis suivre la crête jusqu'au pas Nord de Chillol, et enfin traverser totalement la crête de Chillol, en poursuivant au-delà du Pas Sud, jusqu'aux contreforts de l'Aiguille de Chillol.

Il ne reste plus alors qu'à redescendre par le torrent puis longer la moraine jusqu'au côté sud du petit Lac de Marinet. Quelques pas mènent au grand lac de Marinet, parfois appelé lac de Mary (2540). On peut redescendre par le même chemin qu'à la montée (rejoindre au préalable le petit lac de Marinet) ou monter au col de Marinet (2787) et redescendre la totalité du vallon de Mary via le col de Mary (2641).

Ce dernier détour rajoute 250 mètres de dénivelé et 3 bons kilomètres, mieux donc être encore en forme avant de l'entreprendre. Sans le détour, la balade complète fait tout de même 1200 mètres de dénivelé (compter 7 heures de marche).

Nul doute qu'il s'agit là d'une des balades les plus belles et dépaysantes d'Ubaye, du moins sur sentiers. On combine lacs et crêtes, verdure et sauvagerie.

> Voir la galerie complète (36 photos). Toutes les photos ont été faites un 20 juin et un 2 octobre pour le vallon de Mary, un 11 juillet pour les lacs, et deux photos ont été faites un 20 juin sur la crête de Chillol. Pour suivre la randonnée du 11 juillet, se fier aux numéros des photos (de 06-042-14 à 06-046-23), qui sont chronologiques.

Pour ceux qui aiment savoir comment sont faites les photos et imaginent de nombreux allers-retours, la plupart ont été faites le 11 juillet. Mais la journée fut longue : départ à 4 heures de Maljasset, retour à 21 heures. Soit en 17 heures un bilan de 154 photos prises, 54 conservées (35 %) et 21 dans la galerie (14 %). Certaines photos plus abstraites (eau, roche) se trouvent dans d'autres galeries, et certains paysages sont dans la galerie générale Ubaye (à vous de les retrouver !).

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Lacs de la Braissette et crête de la Plate

ubaye — Fri, 03 Oct 2008 20:00:54

Vallon de Moutière, clic/agrandir

Voilà une petite randonnée assez variée et originale. Vu la nature du terrain, il est préférable de la faire à l'automne ou au printemps. On peut partir d'un virage de la route (Barre du Planton, 2300 m) mais pour profiter du paysage il est préférable de partir du bas du Vallon de Restefond, là où la route venant de la Bonette rejoint celle venant du col de Moutière (2420 m). L'accès peut se faire par Bayasse (route de la Cayolle). On peut partir à pied du refuge (1800 m) et remonter par le GR56 le charmant vallon de Moutière, qui donne toute sa beauté à la balade. En voiture, on peut partir de la dernière épingle à cheveux, sous la cabane de la Moutière (vers 2050 m).

Le vallon offre trois lacs. Le premier, non nommé, pourrait s'appeler lac sous Cristel (nom de la crête). Pour accéder aux deux lacs de Braissette, il faut quitter le chemin quand on les voit, et descendre à vue. Le soleil se couche assez tôt sur le lac inférieur, à cause de l'imposante Barre des lacs.

Lac supérieur de Braissette, clic/agrandir

La montée depuis les lacs (2500 m) par la baisse de la Plate jusqu'à la tête du Laup (2721) est sans difficulté. Sur cette crête ou celle de la Plate (2770), il serait étonnant de ne pas voir de chamois. On arpente toute la crête jusqu'à rejoindre le col de Cime Plate. La vue sur la vallon de Sanguinière est superbe. Le retour se fait par le chemin.

Prévoir du temps car les distances ne sont pas négligeables, et en grande partie hors sentier. Compter pour l'aller retour :
- depuis la Barre du Planton : 3h30 (500 mètres de dénivelé)
- depuis sous la cabane de la Moutière (itinéraire conseillé) : 5h (800 mètres de dénivelé)
- depuis Bayasse : 7h15 (1000 mètres de dénivelé)
- depuis le Restefond : 4 h (600 mètres de dénivelé)

> Voir la galerie complète (36 photos). Toutes les photos ont été faites un 6 septembre. Pour suivre la randonnée, se fier aux numéros des photos, qui sont chronologiques.

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Le lac des Neufs Couleurs du Chambeyron

ubaye — Sun, 14 Sep 2008 12:25:32

Lac des Neufs Couleurs du Chambeyron. Clic/agrandir

La balade du Chambeyron est une des plus connues d'Ubaye et les connaisseurs l'estiment parmi les plus belles. Le dénivelé non négligeable n'arrête pas le randonneur devant un tel spectacle. Malgré les 1000 mètres jusqu'au lac des Neufs couleurs, un peu plus jusqu'au col de la Gypière (2927 m), il vaut mieux prévoir une époque de faible fréquentation. Les photos de la galerie ont été faites un 25 juin.

L'endroit est étonnant. Quel contraste entre le départ du charmant village de Fouillouse (1890 m) et, après une longue montée en coteau, le vallon presque uniquement minéral ! Le touriste pressé et pour tout dire harassé est souvent insensible à la perspiration de la roche. Il se concentre sur son effort et sur son but : le lac. Celui des Neufs Couleurs (2840 m), le plus haut, car il sait sans doute que les autres lacs sont moins intéressants, moins beaux en tout cas.

Certes, l'effort est important mais il est intéressant de partir très tôt le matin, de monter sans trop d'arrêts jusqu'au lac Long (2780 m) et de commencer à flâner. C'est à partir de ce lac que le vallon de Chambeyron développe toute son étrangeté. Quelle joie de découvrir du thlaspi qui semble pousser à même la roche ou la couleur éclatante du saxifrage à feuilles opposées, qui semble surtout s'opposer à la roche !

Le thlaspi semble pousser à même la roche. Clic/agrandir

Flâner, s'arrêter, se reposer, tel est le mot d'ordre ici. Ne rien faire est l'important. Les rochers se mettent alors à danser, les formes se multiplient. Un étrange son inaudible et peut-être inexistant sourd de la roche elle-même, une vibration métallique. Ce son qui a quelque chose de cristallin, comme un bruit lointain de cloche. Aucune confusion possible pourtant, il ne s'agit en aucun cas des cloches de la vallée. D'abord il n'y en a pas, ensuite elles sont inaudibles de si loin.

Non, il s'agit d'un son autre qui, à y écouter plus attentivement n'est pas celui de cloches non plus. Un son qui vous rappelle quelque chose n'est-ce pas ? Oui, c'est le son qui s'entend parfois en méditation. C'est le son du monde, la vibration première de l'univers, peut-être. À moins qu'il ne s'agisse de la vôtre.

Est-ce le le son du monde, la vibration première de l'univers ? Clic/agrandir

Le son tapi au fond de l'oreille et comme perdu au milieu du silence, l'homme se sent tout à coup bien différent. La vibration au milieu du cœur, la sérénité en bandoulière, l'exploration du petit vallon rocheux peut commencer. Quand vous arriverez au lac des Neufs couleurs, je peux vous garantir que vous le verrez tout autrement. Si quelques touristes sont là, vous les saluerez et ils vous regarderont d'un drôle d'air. Comment ça, le souffle divin se voit ?

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> Voir la galerie Lacs de Chambeyron (36 photos). Toutes les photos ont été faites un 25 juin, sauf trois photos de fleurs dont le numéro commence par 10.

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Les Terres Noires de Barcelonnette

ubaye — Mon, 01 Sep 2008 17:29:52

Roubines dans les Terres noires au Restefond. La couleur bleutée est due à l'oxydation en présence d'eau. Clic/agrandir

Les Terres noires sont des marnes sombres, parfois colorées en bleu par l'oxydation en présence d'eau. Elles se sont déposées au Jurassique (Callovien-Oxfordien) comme la présence d'Ammonites a permis de le dater, présence qui indique une sédimentation de pleine mer. Des datations fines couche par couche ont été permises par l'analyse du phytoplancton et en particulier des Dinoflagellés.

Ces marnes composaient la majeure partie du paysage avant que les nappes de calcaires jurassiques et de flysch crétacé, qui constituent les principaux sommets de l'Ubaye, ne soient venues les recouvrir. Ces nappes dites intra-alpines sont des terrains qui s'ils n'avaient pas bougé se trouveraient actuellement sous la plaine du Pô. L'érosion a entamé la couche calcaire, mettant à nu ces terres noires, et constituant ce qu'on appelle la fenêtre de Barcelonette.

Clic/agrandir. Des arbres, ici des mélèzes, arrivent à pousser sur les crêtes, qui s'érodent moins vite que le reste. On note qu'ils sont jeunes. Ils ne deviendront pas vieux, emportés par un glissement de terrain ou déracinés par l'érosion.

Les marnes sont des sédiments calcaro-argileux. Le calcaire leur confère une certaine résistance mais les argiles, susceptibles de se gorger d'eau, rendent les terrains instables. De nombreux glissements de terrains se sont d'ailleurs produits dont certains sont célèbres. Mais souvent, le glissement ne se voit pas ou à l'échelle de dizaines voire centaines d'années. Il se produit selon le principe du paquet tassé : la masse de marnes descend progressivement en se tassant, à une vitesse suffisamment lente pour que la végétation ne soit pas détruite.

Les Terres Noires constituent des terrains mous facilement entaillés par l'érosion. Le ravinement produit cette apparence dite en dos d'éléphant, appelée localement roubines, robines ou rouvines quand elle n'est pas recouverte de végétation. Le terme « robine » désigne en fait un petit canal, il est utilisé ici à cause de cette apparence de multiples petits canaux, donc toujours au pluriel.

Dans les zones plates ou pentues, se creusent rigoles et méandres donnant un aspect moutonné typique et esthétique. Ici, le vallon des Houerts. Clic/agrandir

Les terres restent souvent noires car à cause de sa friabilité, cette roche ne se recouvre jamais de terre végétale, du moins dans les pentes. Les terres noires du col de Restefond, des deux photo ci-dessus, constituent une notable exception. Mais, même dans les vallons comme ci-dessus, ces formations de Terres Noires mettent des lustres avant de se transformer en bonnes terres. Toutefois, la présence généralisée de ces Terres Noires donne le relief amène de certaines parties de l'Ubaye, comme la longue mais paisible montée du col de la Bonette Restefond.

Les Terres Noires se retrouvent dans tous le sud-est, des Alpes aux Causses. Partout où il y a de la pente et donc de l'érosion, elles se présentent sous formes de robines, parfois sur des surfaces considérables.

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> Voir également la galerie Col de la Bonette Restefond

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Lacs des Houerts et Pointe d'Escreins

ubaye — Mon, 04 Aug 2008 18:12:02

Lac vert des Houerts. Clic/agrandir

Le vallon des Houerts est un de ces vallons rares dont on rêve sans le savoir, un monde a priori hostile et pourtant si attirant, un laveur de cerveau, pas moins ! Rien de bien difficile dans cette randonnée si ce n'est le dénivelé : 1300 m pour le sommet mais seulement 1000 pour les lacs.

Le chemin est bon, hélas un peu trop fréquenté pour un tel endroit. Dans un alpage riant, croiser d'autres randonneurs est souvent convivial. Dans un décor lunaire, cela paraît incongru, presque gênant. Autant dire qu'il est préférable de venir ici hors saison. Néanmoins, toutes les photos de la galerie ont été faites en juillet, preuve tout de même que la rocaille n'est pas prise d'assaut.

Le fond du vallon fait figure d'oasis. Clic/agrandir

Dans un univers aussi minéral, le fond du vallon, herbu à souhait, fait figure d'oasis. La rivière ne peut être que celle de l'abondance retrouvée. Dans un tel milieu, l'homme voit sa condition telle qu'elle est : un veinard au milieu de nulle part, libre de sa route mais inutilement triste de ce qu'il n'a pas. Un peu d'eau et la vie est là !

La vie dans un tel environnement, ça remue le cœur. Le plus blasé des arpenteurs de sentiers ne peut que s'émerveiller devant une touffe de gentiane ou de saxifrage à feuilles opposées poussant à même la roche, quasiment. La joie colorée des pétales amène à mieux regarder la moindre pierre, et on découvre alors de multiples formes. Cette croix, n'est-ce pas notre part spirituelle qui nous appelle ? Et là, ce démon, notre part d'ombre qui ne demande qu'à être reconnue pour ce qu'elle est, une simple part de nous-même ?

Gentiane printannière entre bien et mal ? Clic/agrandir

Les lacs aux couleurs superbes offrent un repos bien mérité et plonger les yeux dedans évacue les dernières questions. Dans un lieu aussi nu, pas gêné par la luxuriance de la végétation, l'essentiel pointe le bout de son nez. Alors, l'esprit curieusement léger, on repart vers le col des Houerts par un chemin direct depuis le lac Vert, non marqué sur la carte.

Il faut pousser jusqu'à la Pointe d'Escreins tant la vue est spectaculaire. Même ceux qui habituellement ne vont pas sur les sommets devraient venir là : ce n'est pas tant la vue des lointains qui importe que les perspectives offertes sur le vallon et les lacs.

En montant à la Pointe d'escreins, au fond le lac vert, puis le lac bleu. Clic/agrandir

Note : on me demande souvent comment je fais mes photos, et quand. Toutes les photos de la galerie ont été prises un 2 juillet, hormis les deux dont les numéros commencent par 07, prises un 24 juillet une autre année au cours d'une randonnée familiale. Ce 2 juillet, j'étais parti vers 4 heures pour les quelques photos au lever du soleil. Ensuite, j'ai arpenté le vallon pour des photos de fleurs et d'abstrait (roches notamment). Je ne suis redescendu que vers 19 heures, après 15 heures de marche et de photo, avec au maximum un arrêt d'une demie heure pour manger. Sur les 79 photos de ma sélection catalogue, j'en ai choisi 36 pour la galerie, à quoi s'ajoutent deux photos déjà présentes dans la galerie générale Ubaye, sur un total de 175 photos faites ce jour-là.

> Galerie complète Les Houerts (36 photos)

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Tour de France 2008 : le col de la Bonette Restefond

ubaye — Fri, 18 Jul 2008 12:07:36

La route tourne autour de la Cime de la Bonette. Clic/agrandir

Cette année, le Tour de France passe par la col de la Bonette, et c'est seulement la quatrième fois de son histoire. Cette route est la plus haute d'Europe, avec ses 2802 mètres. Impressionnant, non ? Eh bien, c'est une route facile… en voiture. Chaussée parfaite, largeur la plus souvent suffisante, pas mal de virages, certes, elle permet de découvrir une grande variété de paysages, de Jausiers (1240 m) jusqu'au sommet, en passant donc par les étages montagnard, subalpin et alpin.

La route est évidemment très fréquentée, hélas surtout par des motos, facteur de bruit monstrueux, seul point noir de cet endroit. Pour le calme, on repassera ! La moindre moto de grosse cylindrée fait plus de bruit qu'une dizaine de camions réunis, et leurs pilotes sans scrupules n'hésitent pas à rouler à des vitesses démesurées. Si on a des enfants, on fera bien d'être prudent en cas d'arrêt, d'ailleurs.

Le lac des Eissaupres au printemps. Clic/agrandir

Mis à part la colonisation par les motards, j'apprécie beaucoup ce genre de route, qui permet aux personnes ne pouvant pas ou ne voulant pas marcher de découvrir la montagne, avec même un lac sympathique, le lac des Eissaupres (2322 m). Celui qui a la chance de pouvoir venir au printemps, en mai (la route est alors coupée vers 2000 mètres) puis en juin (le col reste généralement fermé mais on peut monter assez haut, voire jusqu'au sommet) et en juillet pourra admirer un échantillon des fleurs et des papillons des Alpes, y compris quelques raretés.

Le Tour de France emprunte pour la montée la partie Alpes-Maritimes, bien plus étroite et raide. L'Ubaye sera le théâtre d'une descente roulante, probablement spectaculaire, 28 kilomètres dans un cadre grandiose : la vue est en effet très dégagée. Pour la circonstance, la route a été refaite par endroits, et surtout les bas-côtés aménagés et élargis. Que ne ferait-on pas pour accueillir campings-cars et autres voitures de fans ! Bien entendu, c'est compréhensible, mais fallait-il autant élargir et massacrer le site et ses bas-côtés fleuris qui mettront des dizaines d'années à se reconstituer ?

Saxifrage à feuilles opposées, une fleur pas si fréquente à défaut d'être rare, ici dans des rochers au bord de la route. Clic/agrandir

Nos cyclistes feront dans doute une descente impériale sur cette route classée Impériale par Napoléon III en 1860. Route ancienne s'il en est, n'est-ce pas ! Bien que haut en altitude, le passage vers les Alpes maritimes est en effet très facile, à tel point qu'il a fallu construire le fort de Restefond en 1890 pour en assurer la défense, fort transformé en caserne par Maginot en 1931 (ce sera l'objet d'un autre billet).

Le col est souvent nommé Bonette Restefond. En réalité, le premier passage empruntait le col de Restefond (2680 m), il en reste une route empierrée. Puis en 1961 le tracé a légèrement été décalé sans doute pour éviter le passage nord dans le vallon des Granges communes, et le diverticule autour de la cime de la Bonette a été mis en service. C'est lui qui culmine à 2802 mètres, tandis que le col est à 2715 mètres, donc en réalité moins haut que celui de l'Iseran. Les courageux monteront au sommet de la Cime de la Bonette (2860 m). Moins de dix minutes (60 mètres de dénivellé) pour un panorama inoubliable, ça vaut le coup !

> Voir la galerie complète (36 photos toutes prises depuis le bord de la route, en diverses saisons)

Belle lumière comme tous les soirs dans le vallon de Clapouse. Clic/agrandir

Les lacs du Roure

ubaye — Sat, 28 Jun 2008 18:41:36

Le lac inférieur (2558). Clic/agrandir

Voilà un lieu à découvrir particulièrement l'été quand les touristes s'entassent autour des lacs connus, souvent par simple défaut d'information (« Ah bon, il y a d'autres lacs ? »). Tout le monde aime bien sa tranquillité, n'est-ce pas ? Surtout quand on vient à Maljasset qui est un peu le bout du monde. Enfin, c'est juste un peu loin, mais accessible (3/4 d'heure depuis Barcelonnette).

La balade aux lacs du Roure n'est pas plus longue que d'autres (700 à 900 mètres de dénivelé) mais il est vrai sans sentier (ou des bribes) et sans balisage. Il faut donc savoir lire une carte, d'autant plus que ce n'est pas si facile de trouver tous les lacs. « Tous » ? Oui, il y en a tout de même 10, situés entre 2558 m et 2758 m. Précisons qu'on ne risque pas de se perdre, et qu'à défaut de les trouver tous, on en verra 6 en suivant les ruisseaux.

Outre les lacs eux-mêmes, tous différents, ce qui est intéressant dans cette balade, ce sont les différents points de vue permis par les innombrables ressauts rocheux. On est ici tellement en présence d'un relief glaciaire qu'on imagine se promener au fond du glacier… On trouve beaucoup de rotondités faites de roches striées par le fond du glacier, rabotées. Ça a dû frotter sec ! Partout où il a pu creuser davantage, le glacier a laissé un lac. Il est fort agréable de marcher sur ces roches nues : cela donne le sentiment de fouler une planète vierge et primitive. Ces roches constituent ce qu'on appelle le bed-rock, elles sont constituées de roches siliceuses (grès) de la période permo-trias (- 245 millions d'années, période de plus grande extinction d'espèces dans l'histoire, avec disparition de 95 % des espèces pour des raisons encore inconnues).

Les lacs occupent le fond de l'ancien cirque glaciaire. Clic/agrandir

Des lacs à cet endroit, il y en avait probablement d'autres aujourd'hui comblés. En effet, comme on l'a vu, tout lac dans un bassin versant se comble rapidement (Plan de Parouart, un lac comblé). Chaque fois que vous foulez une prairie plate, souvenez-vous que c'était peut-être un lac. Or dans ce relief apparemment chaotique, on trouve beaucoup de replats herbeux assez humides qui font penser à un lac récemment comblé (récemment à l'échelle écologique, cent à mille ans). Quant aux lacs actuels du site, ils sont peu profonds et tous en voie de comblement.

Ainsi, la photo en haut de page comme celle ci-dessous montre clairement que l'herbe gagne sur le lac. Il s'agit de celui situé le plus bas en altitude, qui reçoit des eaux de tout le bassin versant et, élément supplémentaire de comblement, situé sur le béal (ruisseau) du Roure. Le lac le plus haut est également le plus comblé car il reçoit directement les alluvions du cirque constitué par les dents de Maniglia, le pic du fond du Roure et la Spera, tous sommets à plus de 3000 m.

Les sommets et la zone des lacs sont de natures géologiques différentes. Clic/agrandir

Sur le terrain, il n'y a pas besoin d'être un fin observateur pour voir que les sommets et la zone des lacs sont de natures gééologiques différentes (la série de 18 photos le montre clairement). Ainsi la zone du Roure montre quelque chose d'intéressant et habituel dans les Alpes : le relief est constitué d'unités distinctes. La zone des lacs est l'unité du Roure, surtout des grès, dégagés de toute autre roche. On pourrait croire que cette mise à nu est due aux glaciers, mais pas seulement. La zone des sommets, dite unité de Combe Brémond, est une dalle de calcaire anciennement venue chevaucher l'unité du Roure. Elle a basculé à nouveau vers l'est à la fin du plissement alpin, contribuant au dégagement de l'unité du Roure. Les calcaires des sommets sont pour la plupart des calcaires du Malm : voir l'article Marbre rose et globulaire à feuilles en cœur.

Pour le randonneur, l'endroit semble constituer un vallon parallèle au vallon de Mary. En réalité, et c'est très visible sur une carte au 1/25 000e (Top 25 IGN), les lacs du Roure occupent un ancien cirque glaciaire, caractérisé par de hautes parois abruptes et un fond relativement plat (pas à l'échelle humaine). Le Béal du Roure en est le déversoir essentiel. Le chemin qui mène au col de Mary, et semble emprunter le vallon principal, ne suit en fait qu'un petit affluent (le ruisseau n'est d'ailleurs pas nommé). Cette découverte pourrait inciter chacun à examiner les cartes, sur lesquelles ont lit le paysage bien mieux que sur le terrain.

Le terme roure signifie chêne en provençal. Il provient de robur qui a également donné « robuste » ou « corroborer », et qui désigne un chêne ou un bois très dur. Quand on voit le désert végétal que contitue la zone des lacs du Roure, on reste dubitatif. Y avait-il un chêne remarquable ? À cette altitude, c'est impossible. Peut-être que la couleur rouge du fond des lacs, bien visible sur les photos, ait pu par confusion ou mauvaise transcription donner ce nom. À moins qu'il provienne de rout, qui en Ubaye signifie défriché, labouré. Mystère !

> Voir la galerie de 18 photos (achat possible par carte bancaire)

> En savoir plus sur l'aspect géologique : Geol-alp-Ubaye

Marbre rose et globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia)

ubaye — Wed, 11 Jun 2008 19:39:03

Globulaire à feuilles en cœur devant marbre rose. Clic/agrandir (ça vaut le coup)

Le marbre rose est une roche classique du Queyras mais aussi de l'Ubaye. C'est un faux marbre en vérité, un simple calcaire compact à nodules roses. Il s'agit d'un calcaire jurassique (l'époque des Dinosaures) dit « calcaire marbreux du Malm ».

Le Malm est le Jurassique supérieur, une période géologique datée vers 150 millions d'années (145 à 161). Il est connu pour ses falaises crayeuses du Dorset (côte orientale du Devon, Angleterre, surnommé Jurassic coast et classé au patrimoine mondial) et beaucoup de niveaux massifs dans les Alpes du Sud. À cette époque, le continent unique (Pangée) s'est divisé et l'Europe et l'Afrique s'éloignent l'une de l'autre. L'Ubaye est une zone d'eaux peu profondes, sorte de plateau continental étendu.

Le calcaire du Malm se dépose assez loin de là, en pleine mer, comme l'attestent des fossiles pélagiques (du grec pelagos, « la haute mer ») de Bélémnites et d'Ammonites, en général usés et non identifiables. Lors de la formation des Alpes, la fermeture de l'océan ramènera ce calcaire et d'autres formations vers l'Europe (par charriage).

Ce calcaire est fort répandu en Ubaye, sur des épaisseurs de 20 à 100 mètres. Il est prisé des grimpeurs pour sa compacité. En général il est blanc, avec éventuellement des rubans rosés. La raison en est que les nodules ont été étirés par les mouvements tectoniques et décolorés par le métamorphisme (chaleur et pression qui ont déformé les roches lors de la formation des montagnes).

Les niveaux à « marbre rose » ne sont que des poches localisées, à la base de ces bancs de calcaire. Ce marbre ne manque pas d'élégance et les anciens ne s'y sont pas trompés, édifiant de nombreux bâtiments, jusqu'à de simples fontaines.

Presque mythique, le marbre rose est en tout cas le charme de nos vallées. Qui n'en a jamais ramassé un bloc pour agrémenter son jardin ou sa terrasse ? Les carrières ne sont plus en activité. Celles qui ont donné les plus beaux spécimens sont celles de Serenne (en amont de Saint Paul sur Ubaye).

Un des plus beaux bâtiments en marbre rose d'Ubaye est certainement l'Hôtel de Ville de Barcelonnette (marbre rose de Serenne), édifié en 1934. Un tel luxe étonnant pour une bourgade de montagne est une conséquence de l'émigration, certaines barcelonnettes (habitants ayant migré au Mexique et en Louisiane notamment) ayant fait fortune.

Ceux qui aiment le marbre rose (qui agrémente il est vrai les randonnées) en trouveront principalement dans le secteur de Sérenne, Saint Ours, Maljasset, Mary et jusqu'au Chambeyron. La photo a été prise sur la route de Maljasset, près du Pont Voûté (1650 mètres, école d'escalade).

La fleur est une globulaire à feuille en cœur, Globularia cordifolia. C'est une petite plante vivace et toujours verte qui agrémente les pelouses sèches et les rocailles, et les lieux secs en général, entre 800 et 2 600 mètres. Elle fleurit d'avril à juin selon les altitudes et les expositions. Autrefois classée dans une famille bien à elle (Globulariacées), elle est jointe aujourd'hui à la famille du plantain (Plantaginacées). Ses habitats types sont les pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales.

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Le plan de Parouart, un lac comblé

ubaye — Wed, 04 Jun 2008 19:28:51

Le Plan de Parouart à l'automne, avec l'or des mélèzes. Clic/agrandir

Quoi, cette photo dans la série des lacs d'Ubaye ? Non, ce n'est pas un gag et je ne me moque pas de vous. À vrai dire, je ne l'ai pas compté dans les 145 lacs d'Ubaye, mais le plan de Parouart est un ancien lac. Situé à 2050 m d'altitude en haute Ubaye, en amont de Maljasset, un sentier en fait le tour (un tour assez large, d'une durée de 3 heures). Bien connu des randonneurs, le plan n'est que l'un des interminables plats qui mènent lentement au col du Longet, le bien nommé.

Le lac était de belle taille pour un lac de montagne, comme souvent les lacs de fond de vallée (mais la plupart sont comblés). L'œuvre a été ici accomplie par les torrents de Tiéouré et de Chabrières, et le béal de Parouart, à coup de cailloux et galets lors de la fonte des neiges et en périodes de crues. Il suffit de regarder sur une carte l'extension des zones d'éboulis sur l'Eissassa, le Péouvou et le Pelvat pour comprendre qu'au pied d'un tel entonnoir, le lac de Parouart avait une espérance de vie faible. Le forfait a été commis il y a cinquante ans environ. Finalement, ce n'était qu'un retour des choses, le lac lui-même ayant été créé par un éboulement ! Poussière, tu redeviendras poussière !

Des alluvions plus fines (boues) se sont déposées et ont achevé le travail. Un peu de terre et la végétation pousse dare-dare, retenant des particules encore plus fines (vases et limons). L'ancien lac est alors devenu la zone humide d'aujourd'hui. Un jour lointain, il ne restera plus qu'une prairie traversée par la rivière.

Un jour lointain il ne restera qu'une prairie traversée par l'ubaye. Clic/agrandir

Le destin du lac de Parouart est celui de tous les lacs de montagne. Comme vous l'avez sans doute observé au cours de vos randonnées, les ruisseaux charrient des cailloux voire des galets, même en dehors de périodes de fortes pluies. Qu'un orage éclate et le torrent déborde, semant partout de petits cailloux. Et comme vous l'avez également constaté, il y a beaucoup de terre nue en montagne, surtout en altitude. À cause du froid, du vent parfois, des moutons souvent.

Le surpâturage, fréquent, est désastreux car il accélère l'érosion. Le plus grave n'est pas que les moutons broutent l'herbe, qui évidemment n'attend que ça pour repousser, mais le tassement dû à leurs incessants passages aux mêmes endroits. L'herbe ainsi asphyxiée ne peut plus pousser (comme sur un sentier). Des endroits qui devraient être herbeux se retrouvent couverts de drayes (sentes des moutons).

Chaque pluie arrache un peu de terre de ces drayes, et les rus et ruisseaux l'amènent jusqu'au plan de Parouart, par exemple. Cette érosion est insidieuse mais sans doute plus importante en volume que celle des crêtes nues. Par rapport à l'érosion naturelle, c'est une érosion centrée sur la terre, qui anéantit le patient travail de la nature.

Autre source importante de terre, la fonte des neiges, particulièrement s'il pleut beaucoup avant que la végétation ne soit sortie (cas fréquent). D'importantes quantités de terre sont arrachées au sol nu et emportées vers les ruisseaux, s'ajoutant à la terre lessivée des zones caillouteuses pour donner la couleur bleue à brune des rivières à cette époque. Le bleu signifie que la proportion de neige fondue est importante, le brun que c'est la terre qui domine.

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